Cоюз свободных электриков


Дополнительное оборудование
Тема: Начинающим Дата:  20.8.04

У машин высокого класса элементов дополнительного оборудования может быть очень много, начиная от банального кондиционера, телевизора или холодильника и заканчивая спутниковой навигационной системой и прочими `наворотами`.Дополнительное оборудование, применяемое в современном автомобиле, включает в себя:
отопитель салона автомобиля,
омыватель и очиститель любого стекла,
омыватель и очиститель фар,
омыватель и очиститель заднего стекла,
электроподъемники стекол дверей и сидений,
устройства подогрева стекол, зеркал и сидений.
У машин высокого класса элементов дополнительного оборудования может быть очень много, начиная от банального кондиционера, телевизора или холодильника и заканчивая спутниковой навигационной системой и прочими `наворотами`. Все потребители дополнительного оборудования включаются в электрическую цепь автомобиля параллельно и работают, при включении соответствующего тумблера или кнопки.
Неисправности электрооборудования
Если попробовать перечислить хотя бы основные неисправности электрооборудования автомобиля, то на следующей же странице вы закроете книгу и не прочитаете оставшиеся 200 страниц с перечнем этих неисправностей. Дело в том, что в автомобиле проложена не одна сотня метров проводов и установлен не один десяток электроприборов. У вас в доме наберется меньше!
Ну а общие проблемы всем известны. Для проводников это нарушение изоляции, перетирание и обрыв, окисление соединений и так далее. Для приборов - обрыв обмотки, замыкание на `массу`, окисление или `залипание` контактов, `пробой` транзисторов и диодов, механические повреждения и многое другое.
Прежде чем сильно расстраиваться и менять лампочку или разбирать на запчасти что-либо из электрооборудования автомобиля, не мешает взглянуть на предохранитель.
В любом автомобиле есть некая коробочка, где установлены плавкие предохранители, каждый из которых защищает определенное количество потребителей электрического тока. А то ведь бывает, что после полной разборки генератора выясняется - он в полном порядке! Так вместо трехчасового (и даже дольше) `развлечения`, надо было сначала проверить предохранитель той цепи, в которую включена обмотка генератора. Потратив всего пару минут на замену перегоревшего предохранителя, можно было спокойно ехать дальше.
Только `Инструкция по эксплуатации` или даже лучше `Руководство по ремонту и эксплуатации` именно вашего автомобиля сможет помочь вам в поиске конкретной неисправности.
Эксплуатация электрооборудования.
Аккумуляторная батарея
Состояние аккумуляторной батареи, и особенно зимой, позволяет вам или наоборот - не позволяет добраться до работы на своем автомобиле. Наверняка каждый из вас видел утреннюю зимнюю суету вокруг машин, которые так и не смогли `завестись` - батарея `кончилась`. Кто-то пытается `прикурить`, а кто-то уже нарезает круги вокруг дома, болтаясь `на веревке` за грузовиком.
А всего-навсего, надо было периодически контролировать уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее. Ну а если на завтра обещали минус тридцать, то можно не полениться и принести ее домой. Завтра же, она - тепленькая, будет резво `крутить` ваш двигатель на зависть замерзшим соседям.
И все же, за уровнем и плотностью электролита в аккумуляторной батарее необходимо следить как зимой, так и летом. Если уровень понизился, то следует доливать дистиллированную воду, так как в процессе эксплуатации батареи, из электролита выкипает и испаряется именно вода. Кислота, которая является вторым компонентом электролита, остается в батарее.
Плотность электролита говорит о том, в какой степени ваш аккумулятор заряжен. Для средней полосы с умеренным климатом, в полностью заряженной батарее, плотность должна быть в пределах 1,27 - 1,28 гр/см3 (при температуре электролита +250). Падение плотности на 0,01 гр/см3 от нормальной говорит о том, что аккумуляторная батарея разряжена приблизительно на 7%. Для измерения плотности используется специальный прибор - ареометр, который необходимо иметь в своем арсенале. Если батарея разряжена более чем на 25% (плотность меньше 1,24) зимой или 50% (плотность менее 1,21) летом, то ее следует зарядить до нормального состояния. А для этого отечественный автомобилист должен иметь еще одну принадлежность - зарядное устройство. Величина зарядного тока должна составлять примерно одну десятую часть от емкости аккумуляторной батареи. Например, если емкость батареи 55 А.ч., то величина зарядного тока должна быть около 5,5 А.
О степени заряженности аккумуляторной батареи можно судить и по показаниям цифрового вольтметра.
Контроль состояния аккумуляторной батареи.
Напряжение в вольтах 12,0 в 12,3 в 12,54 в 12,72 в
Заряженность в процентах 25 % 50 % 75 % 100 %
При эксплуатации аккумуляторной батареи также необходимо следить за чистотой ее поверхности. Загрязненную батарею стоит протереть, так как по грязи, и особенно влажной, протекают малые токи, которые могут привести к ее разряду. Занимаясь `влажной уборкой` имеет смысл заодно проконтролировать и состояние выводных клемм батареи. Если они сильно окислены, то увеличивается сопротивление в электрической цепи и самый `голодный` потребитель - стартер может недополучить положенного ему тока. А дальше вы знаете - `прикуривание` от соседа, буксир от грузовика и опоздание на работу.
Не часто, но бывают случаи, когда аккумуляторная батарея и вентилятор системы охлаждения встречаются друг с другом, естественно с взаимными повреждениями. Это `нерадивый` водитель не закрепил батарею штатным креплением, а потом еще и долго `скакал` по кочкам проселочной дороги, приняв свой автомобиль за ковбойскую лошадь. А вот как теперь он будет выбираться в город - никто не знает. Крепление аккумуляторной батареи должно быть надежным, так как незакрепленная батарея смещается и даже прыгает.
Генератор
Некоторые из водителей даже не знают, где он находится - этот генератор. Может быть и правильно делают, потому что лишь немногие отваживаются на разборку и последующую сборку генератора, да и снимать его с машины не очень-то просто и приятно. Максимум что может сделать почти каждый из представителей сильного пола, это заменить щеточный узел генератора, который изнашивается в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому, давайте лучше поговорим о том, что будет явно вам под силу.
Генератор приводится в действие ременной передачей от шкива коленчатого вала - вы это уже знаете. Но раз есть ремень, значит надо контролировать его состояние. Он может вытянуться, расслоиться или порваться. А это означает, что генератор не будет питать током потребителей и заряжать аккумуляторную батарею. Если ремень присутствует на месте и он не в `лохмотьях`, то можно проверить его натяжение. В наиболее удаленной от шкивов точке надо надавить на него пальцами руки с некоторым ощутимым усилием и если прогиб ремня получается более чем 10 - 15 мм, то его следует подтянуть.
О проблемах с генератором водитель может узнать, не сходя со своего водительского места. Ранее упоминалось о том, что перед водителем располагается щиток приборов, на котором в виде разноцветных лампочек и показаний стрелочных приборов отражается работа агрегатов и узлов его автомобиля. Там же есть и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Когда при работающем двигателе контрольная лампа продолжает гореть красным светом, то причиной этому может быть и сгоревший предохранитель, и неисправность регулятора напряжения, но чаще всего неприятности случаются именно с ремнем. Надо открыть капот автомобиля, проверить ремень привода генератора и если с ним все в порядке и предохранитель цел, то вам не повезло. Предстоит визит к специалисту.
Стартер
Необходимо отметить, что включение стартера должно производиться на срок не более чем на 10 - 12 секунд. Если двигатель не запустился, то необходимо сделать паузу 20 - 30 секунд, после которой можно повторить попытку. А при двух-трех неудачных запусках двигателя, следует начинать поиск неисправности в системе зажигания или питания. Нет смысла `гонять` стартер до тех пор, пока не `сядет` аккумулятор. Не забывайте, что стартер является потребителем очень большого тока - до 550 ампер!
При полном отказе стартера и аккумуляторной батареи, можно попробовать запустить двигатель пусковой рукояткой (`кривым стартером`), если ее использование предусмотрено конструкцией вашего автомобиля, или с помощью буксира. Если вам это удастся, то вы сможете спокойно доехать до места назначения, но при условии - понапрасну не глушить двигатель. А для этого следует немного выдвинуть кнопку управления воздушной заслонкой (`подсоса`), подняв обороты двигателя выше холостых.
При правильной эксплуатации стартера, он сам, как таковой, не часто выходит из строя. Хотя стартеры тоже не вечны. Однажды вы поворачиваете ключ в замке зажигания `на старт`, а в ответ тишина или несильное потрескивание реле стартера. Поиск неисправности обычно заключается в проверке работоспособности аккумуляторной батареи и если с ней все в порядке, то тогда уже начинается поиск мастера или соседа-умельца.

Приборы освещения и сигнализации
При эксплуатации автомобиля в темное время суток важнейшим вопросом является правильная регулировка света фар. Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем хорошо освещалась, и в тоже время, водители встречного транспорта не ослеплялись светом фар вашего автомобиля.
Для регулировки света фар используются два винта, к которым открывается доступ из моторного отсека автомобиля. Вращением одного из винтов изменяется направление пучка света в вертикальной плоскости, а другого в горизонтальной.
Регулировка света фар
На рисунке показана правильная установка фар на примере автомобиля ВАЗ -2105. Необходимо найти горизонтальную площадку со стеной, на которой вы сможете нанести мелом линии в соответствии со схемой. Потом надо отъехать на отмеренное расстояние, включить ближний свет фар и, вращая винты регулировки, добиться совмещения пучка света с картинкой на стене. Кстати, если у вас есть гараж, то имеет смысл, один раз и навсегда, раскрасить одну из его стен разметкой для регулировки фар, для того чтобы в любой момент вы могли проверить правильность их установки.
Повезло тем, у кого в автомобиле есть гидрокорректор фар. Водитель имеет возможность, не выходя из машины, с помощью ручки управления корректором изменить вертикальный угол наклона пучка света фар. Это необходимо делать в тех случаях, когда меняется загруженность автомобиля. Если вы положили в багажник тяжелый груз, то естественно задняя часть автомобиля присядет, а передняя вместе с фарами приподнимется. В результате продольного наклона машины, вы плохо видите ночную дорогу, а встречные водители ослепляются даже ближним светом, `задранных` вверх фар.
Но независимо от наличия или отсутствия корректора, при изменении загруженности автомобиля и соответствующем изменении наклона фар, обязательно отрегулируйте их, если вам предстоит ночная поездка. Иначе эта поездка может закончиться не так, как вы хотели.
При необходимости замены ламп фар и прочих лампочек, это должен уметь делать сам водитель. Не мешает знать, что, меняя галогенную лампу, следует работать в перчатках. Нельзя браться голой рукой за стеклянную колбу, так как жирные следы от пальцев выведут лампу из строя.
А вообще, прежде чем менять негорящую лампу стоит сначала проверить предохранитель, защищающий электрическую цепь, в которую она включена. Если вы поставили новый предохранитель, а при включении потребителя он сразу же вышел из строя, то не пытайтесь продолжать эксперимент. Найдите сами, или с помощью специалиста, причину короткого замыкания в цепи, в противном случае недалеко и до пожара.
Обращайте внимание на маркировку предохранителей - как правило, это 8 и 16 ампер, но могут быть и другие, особенно в автомобилях последних лет выпуска. Для того чтобы не путаться, можно взять инструкцию к автомобилю, выписать на бумажку место расположения предохранителей, их номиналы и приклеить эту памятку на внутреннюю сторону крышки блока предохранителей (если это не было сделано на заводе). И, простите за банальность, в автомобильной электрической сети, как и в любой другой - применение `жучков` недопустимо!
Часто причиной отказа в работе ламп и прочих потребителей электрического тока является окисление и коррозия контактов, связанных с `массой` автомобиля, и реже с плюсовым проводом. Это происходит потому, что в условиях города зимний раствор соли с водой и грязью попадает на электрические разъемы и интенсивно их разъедает. Ну, вот так, заботятся о нас - об автомобилистах соответствующие городские службы! А мы в ответ, берем мелкозернистую шкурку, надфиль, паяльник - зачищаем, подпаиваем и, назло всем, продолжаем ездить.
Если вы знакомы с электричеством и умеете `читать` схемы, то может быть, вам удастся `прозвонить` поврежденную цепь и определить место ее обрыва. Хотя должен предупредить, в паутине электрической сети автомобиля, это бывает не очень легко сделать.
Однако следует помнить, что неработающие лампы фар, стоп-сигналов, указателей поворотов, неработающие стеклоочистители и стеклоомыватели, а также другие потребители, могут привести к серьезным происшествиям на дороге. `Копеечная` деталь, вышедшая из строя, может заставить отдать тысячи за приведение в порядок своей и чужой машины.
Случается, водитель узнает о том, что звуковой сигнал его автомобиля не работает, в самый критический момент. Мало того, что при неработающем звуковом сигнале, эксплуатация автомобиля запрещена, водитель еще и не сможет воспользоваться сигналом, для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Поэтому, в нарушение ПДД, где-нибудь в укромном месте стоит разочек `бибикнуть` для проверки работоспособности своего звукового сигнала. И если окажется, что он не работает, то опять придется `потрясти кошельком`, так как обычно, отремонтировать звуковой сигнал не получается. Только не забудьте сначала проверить 16-ти амперный предохранитель его электрической цепи.
Эксплуатация контрольно-измерительных приборов
Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя - стоим и кипим, а если не повезет, то и двигатель `заклинит`.
При включении стояночного тормоза на щитке приборов не включается контрольная лампочка - сожгли тормоза.
Не работает автоматический включатель лампочки (или перегорела сама лампочка) аварийного уровня жидкости в тормозном бачке - лучше не развивать эту тему.
И так далее. Иными словами если призадуматься, то оператор (водитель) средства повышенной опасности (автомобиля) должен быть уверен в том, что его машина не натворит массу неприятностей на дороге. А для этого необходимо постоянно контролировать состояние всех систем, агрегатов, деталей и даже лампочек своего автомобиля. В принципе в машине не может быть неисправностей, не влияющих на безопасность дорожного движения. И если вы не можете самостоятельно определить техническое состояние автомобиля, то периодически обращайтесь к специалистам или, по крайней мере, попросите `знающего` соседа прокатиться на вашей машине. За короткий промежуток времени поездки, `дока` в автомобиле сможет перечислить все легкие и тяжелые `заболевания` вашего `железного коня`.
В.А.Молоков, С.Ф.Зеленин




Эта статья взята с сайта ElectroMaster - электрика и сантехника .65
http://electromaster.ru

URL этой статьи:
http://electromaster.ru/article.php?storyid=34